Брянский велофорум

О фаре: на основе мощного светодиода, линзованная
Цвет: Холодный белый, 6300K
Мощность: 3Вт, до 240 люмен
Стабилизация: LM2575 (питание на вход от 7 до 40 В)
КПД: не менее 77%

Ночное фото или видео будет позже.

Китайские фонари рядом не лежали...

Для варианта №2, в комментариях, желательно указывать величину Вашего "недорого".

П.С. Изучается спрос
П.П.С. Модераторы, если не там создана тема, пожалуйста, перенесите куда надо.

Ты продаешь или, я не понял, к чему этот опрос?

Это такой хитрый способ установить рыночную цену фонаря :)

Для установления рыночной стоимости недостаточно приведенного описания. Фара это не только светодиод с определенной мощностью, это и корпус и тип элементов питания(их время работы) и крепление и прочее бла бла бла. Была бы фотка самой фары, и ночная фотка ее света, тогда я бы примерно сказал, за сколько я бы ее купил...

И еще также неплохо указать, какая используется схема стабилизации тока через светодиод и с каким КПД. Ну или хотя бы просто КПД при разных уровнях заряда в батарейках :).

~30$ если без учота элементов питания...

TirbyCat, изучается спрос. Ночное фото или видео будет позже.

krutyashiy_pedali,
Стабилизация: LM2575 (питание на вход от 7 до 40 В)
КПД: не менее 77%
Фара линзованная, возможны варианты с разным углом рассеивания.

Ponchik, не то что бы рыночную, а целесообразность этим заниматься.

Есть-есть. Можно конечто самому с деалэкстрима заказать комплектухи и попробовать чтото собрать, но улчше когда уже готовый продукт. Собери для себя, посмотри, потестируй, покажи людям. Наверняка заинтересуются. Я вот например заинтересован :D

Если это Hand made, то самая большая проблема это не комплектуха, а корпус. Он должен быть непромокаемым, ну и конечно смотреться боль-мень прилично и крепиться удобно и надежно. Если все это будет, то я в числе первых покупателей...

К корпусу добавим еще организацию питания и соотв. массу с батареями, как следствие - длительность работы всей конструкции как при положительных так и при нулевых и отрицательных (хотя бы легко) температурах. Фара она как раз больше нужна к осени-зиме.

Цитата: Vadim028 от 16 июля 2009, 12:52:56
Стабилизация: LM2575 (питание на вход от 7 до 40 В)
КПД: не менее 77%

LM2575 - это импульсный стабилизатор напряжения, а не тока. Каким образом стабилизируется ток через светодиод или никаким?
Производитель LM2575 гарантирует КПД 72...88%. Это не учитывая потребление другими элементами, если они будут. А если будет стабилизация тока, то они будут. А если не будет стабилизации тока, то КПД девайса все равно будет ниже этих цифр. Откуда взялась цифра "не менее 77%"?
И наконец, не понятно "питание на вход от 7 до 40 В". Это сколь элементов питания там стоит? LM2575 вполне будет работать и при напряжении питания меньше 7 В (при соответствующем напряжении на выходе).
Что за светодиод используется? (рабочий ток, падение напряжения при рабочем токе)

Кстати, у LM2575 (http://files.ddrservice.info/Integrated-circuits/L/lm/LM2575.pdf) минимальное входное напряжение 4,75 В. Это значит, что для питания нужно не меньше 5 аккумуляторов АА. Может поискать другой стабилизатор, так сказать, более "low drop out"...

Добрый день. 
2 DimaB & krutyashiy_pedali: первое: Всем давно известен способ включения стабилизатора напряжения для стабилизации тока. Второе: цифра 77% - приближенное значение, и вообще, сама по себе величина КПД важна, но вторична.  А первична - разрядная характеристика источника тока.   И, наконец, третье: кто-нибудь ещё, кторе Arceny, скажет цену или нет?
Спасибо.

Мне, как юзеру, абсолютно параллельно каким образом будет стабилизироваться ток и напряжение на светодиоде.
Серьезно и без флуда назвать цену за абстрактные ТТХ врядли кто сможет. все зависит от исполнения. Грубо говоря, если это будут просто детальки напаяные на плату и обмотанные изолентой, то стоить это будет меньше чем новые детальки...
И наоборот, если будет исполнено качественно, с заявленными характеристиками, то заплатить могу не меньше чем за подобную по характеристикам фару хотят в магазине.

Было бы неплохо, если бы каждый сказал вообще, КАКУЮ он хочет видеть на своём веле фару и за какие деньги.
To TirbyCat: Прошу сообщить какие НЕ абстрактные ТТХ, кроме красивого корпуса, работоспособности при низких температурах и удобного крепления, Вы хотели бы знать.

В общем, кроме перечисленного выше, это наверно только ее масса и тип/количество элементов питания, время их работы. Корпус не обязательно мегакрасивый, главное надежный и чтоб это не была мыльница с дырочкой для светодиода или как в извесной программе по тв пластиковая бутылка :-)

Цитата: XMaster от 16 июля 2009, 15:57:13
Было бы неплохо, если бы каждый сказал вообще, КАКУЮ он хочет видеть на своём веле фару и за какие деньги... Прошу сообщить какие НЕ абстрактные ТТХ, кроме красивого корпуса, работоспособности при низких температурах и удобного крепления, Вы хотели бы знать.

Я бы хотел мощный налобный (т.е. нашлемный) фонарь. (Сейчас пользуюсь налобником Sigma Siled (http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/sport_lights/siled/?flash=1), но слабоват для ориентирования и быстрой езды по пересеченной местности)
Что он него хотелось бы:
- удобное крепление к шлему (именно к шлему, а не к голове)
- при езде по пересеченной местности фонарь не должен болтаться в месте крепления
- небольшой вес самого фонаря (не должна ощутимо чувствоваться прибавка в весе на шлеме, так он не будет болтаться вместе со шлемом)
- дальность луча более 50 метров (лучше - дальше)
- яркость на максимальном режиме (соответственно их должно быть хотя бы 2) - около 500 люменов.
- аккумулятор отдельно на длинном (примерно метр) проводе (для того, чтобы его можно было засунуть в карман на спине или в рюкзак).

Подобные варианты есть, присматривался к Vaska (http://www.bubo-sport.ru/cgi-bin/goods.pl?index=424), но денег пока столько не могу потратить.

Что касается фары на руль - думаю что начинку от налобного фонаря можно впихнуть в подходящий корпус. Получится мощная фара.

от фары нуна только одно . .  ВИДЕТЬ, бордюр или бревно в которое влетаеш. . .(что бы успеть сгрупироваццо). . .)))))

теперь серьёзно. . .гонять с фарой не получицца. . .особенно по грунтовке. . .да и по асфальту не особо. . повороты и неровности дороги, всё это сводит свет фар к 0!!!
что бы освещать большой сектор дороги и обочины да ещё на приличную дистанцию(для скорости хоть в 20-25 км/ч),без аккумов тут не обойтись . . да и смысла особо не вижу навешивать штук 5-6 фонарей. .
если только не собирать  эдакий ексклюзив типа "велосипед гудок" как у Ромы. . )))

для того чтобы доковылять до дома по тихому, в случае форсмажёра. . подойдёт практически любой светодиодный из фабричных. . .хоть дальность у них никакая . . .но ! у фабричных продумана боковая засветка!!!(что бы не только вы,но и вас ещё видели . . .с боку)
без рассеивателя свет фонаря с боку невиден !!!

ещё одно наблюдение : фонарь поставленый ниже(на вилку а не на руль) лучше подчёркивает рельеф дороги. . . но в случае горки . . э. . видна только горка и ни чего дальше. . .(((

З.Ы. сам выхожу из положения двумя фонарями 1й стандартный 2й с одним светодиодом на 10 W (не фонтан, но до дома по лесу доезжаю. .)   (налобник за 60руб-3реж./3хААА/кмпактный. .  вааще никада не вынимаю из сумки с инструментом)

Цитата: XMaster от 16 июля 2009, 15:42:59
Всем давно известен способ включения стабилизатора напряжения для стабилизации тока.
Спасибо.

Имеется ввиду работа в режиме ограничения тока на "зашитом" на кристалле уровне 1А? Тоже хороший вариант для данного случая.

За хорошую 3W фару готов заплатить тыщи полторы-две.
Хорошая с моей стороны - это:
- брызгозащищенность  
- несколько уровней яркости (не менее трех)
- "мигающий" режим
- широкий угол луча (если можно менять угол с помощью быстросъемной линзы - это идеальный вариант :good2000:)

Можно фонарик Fenix заюзать с креплением на руль...

2 BOPOH: Сильно сомневаюсь что в Брянске есть хоть один диод мощностью 10 Вт.

Цитата: BOPOH от 16 июля 2009, 16:59:24
теперь серьёзно. . .гонять с фарой не получицца. . .особенно по грунтовке. . .
да и по асфальту не особо. . повороты и неровности дороги, всё это сводит свет фар к 0!!!

Значит Вы не видели ни нормальных велосипедных фар, ни как гоняют ночью по грунтовке.

Цитата: BOPOH
что бы освещать большой сектор дороги и обочины да ещё на приличную дистанцию(для скорости хоть в 20-25 км/ч)

нужна всего лишь фара с 1W светодиодом, например, Sigma Supraled (http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/standard_lights/supraled/).

Цитата: BOPOH
для того чтобы доковылять до дома по тихому, в случае форсмажёра. . подойдёт практически любой светодиодный из фабричных. . .хоть дальность у них никакая . . . (налобник за 60руб-3реж./3хААА/компактный)

Годится чтобы подсвечивать карту. И сумку с инструментами.

Цитата: BOPOH
ещё одно наблюдение : фонарь поставленый ниже(на вилку а не на руль) лучше подчёркивает рельеф дороги. . . но в случае горки . . э. . видна только горка и ни чего дальше. . .(((

Поэтому ставят фару на руль, и фонарик на вилку.

Цитата: Arceny от 16 июля 2009, 17:29:01
Можно фонарик Fenix заюзать с креплением на руль...

В Москве сейчас много с Фениксами катают, в целом все довольны: и китайцы, и велосипедисты.

Извините за оффтоп, вырвалось.

Феникс это вроде как не китай.
Хотя китайских клонов фактически не уступающих хватает.

В районе 1000р можно было бы рассмотреть предложение, думается, плюс-минус, что называется. От исполнения и реальных потребительских качеств зависит.

Кто что думает по поводу размещения источника питания - в корпусе фары, или на проводах - на раме?  И ещё, интересно, у кого сейчас есть задний фонарь?

Цитата: krutyashiy_pedali от 16 июля 2009, 17:20:49

Цитата: XMaster от 16 июля 2009, 15:42:59
Всем давно известен способ включения стабилизатора напряжения для стабилизации тока.
Спасибо.

Имеется ввиду работа в режиме ограничения тока на "зашитом" на кристалле уровне 1А? Тоже хороший вариант для данного случая.

За хорошую 3W фару готов заплатить тыщи полторы-две.
Хорошая с моей стороны - это:
- брызгозащищенность 
- несколько уровней яркости (не менее трех)
- "мигающий" режим
- широкий угол луча (если можно менять угол с помощью быстросъемной линзы - это идеальный вариант :good2000:)

Вопрос с током не так прост как кажется.. дело в том, что диод не выгодно эксплуатировать именно на 3 ваттах. Т.к. это его МАКСИМАЛЬНЫЙ режим. Реально надо давать около 80-90 % тока, чтобы диод прожил долго и счастливо и не пришлось его сильно охлаждать.  К тому же на пряжение на диоде около 4 В, а значит для работы на 2.6-2.7 Вт требуется ток 650-700 мА. 
Кстати, из за черезмерного нагрева диодов на максимальных режимах два диода по 3 Вт будут светить лучше, и греться меньше чем 1 диод на 6 Вт. На данном этапе развития технологий это именно так. 

Цитата: XMaster от 17 июля 2009, 09:29:18
Кто что думает по поводу размещения источника питания - в корпусе фары, или на проводах - на раме?  И ещё, интересно, у кого сейчас есть задний фонарь?

Задний фонарь есть у всех, кто более-менее часто передвигается по дорогам, а особенно загородным, а особенно часто докатывает уже в сумерках. Если вопрос о его необходимости, то мое мнение, что без него просто нельзя, катафоты-катафотами, но они работают слабо и со слишком малого расстояния. А если вопрос, нужно ли делать комплект фара + фонарь и запитывать от того же аккумулятора, думаю не стоит. Вопрос с фонариками вроде как довольно хорошо решен, на батарейках вполне жужжат, потребление у них небольшое, надолго хватает.

По поводу питания. Тут зависит все от соотношения масса конструкции-время работы. Если та же фара будет от 4-х пальчиковых аккумуляторов светить на полную мощность 5 часов :) :) :), то можно и на руль все запихнуть, а если для этого нужен будет аккумулятор отдельный, на полкило, тогда на раму придется. Как вариант можно подумать о модульном решении, типа Sigma Supraled, которая состоит из 3-х частей, в средней - батарейный отсек, который можно снять, свинтить 1-ю и 3-ю части меж собой и в разъем 3-й части подключить внешний акк, который на раму вешается.

Делайте на 2х 18500х Li-Ion'ах, а лучше - больше

Все-таки, как вы собираетесь стабилизировать ток через светодиод на этом стабилизаторе без дополнительных активных элементов? Уровни яркости будут?

P.S. Фару лучше с внутренним источником питания.

Цитата: krutyashiy_pedali от 17 июля 2009, 13:03:19
Все-таки, как вы собираетесь стабилизировать ток через светодиод на этом стабилизаторе без дополнительных активных элементов? Уровни яркости будут?

P.S. Фару лучше с внутренним источником питания.

Последовательно с диодом включается небольшой резистор для измерения тока. Далее напруга с этого резистора идёт на ногу обратной связи по напряжению.

Это получается на резисторе будет рассеиваться тепло, то есть КПД резко падать.

Хорошо бы посмотреть прототип в деле. И не на ночных фотках, а поюзать в реальности.

Цитата: Arceny от 17 июля 2009, 14:23:51
Это получается на резисторе будет рассеиваться тепло, то есть КПД резко падать.

Да. Но стабилизацию тока без этого резистора организовать ОЧЕНЬ ТРУДНО. (чрезвычайно). ВСЕ стабилизоторы тока работают по такому принципу. И слово "резко" здесь совешенно не уместно. Повторюсь, но: КПД на втором месте. На первом - правильный источник питания. Прошу прощения.

Цитата: krutyashiy_pedali от 17 июля 2009, 15:09:12
Хорошо бы посмотреть прототип в деле. И не на ночных фотках, а поюзать в реальности.

Ну, в данный момент есть не прототип, а прототип прототипа :) - фара, которую я сделал сам для себя.  Покажу её при встрече. (можно договориться)

Цитата: XMaster от 17 июля 2009, 15:44:51

Цитата: Arceny от 17 июля 2009, 14:23:51
Это получается на резисторе будет рассеиваться тепло, то есть КПД резко падать.

Да. Но стабилизацию тока без этого резистора организовать ОЧЕНЬ ТРУДНО. (чрезвычайно). ВСЕ стабилизоторы тока работают по такому принципу. И слово "резко" здесь совешенно не уместно. Повторюсь, но: КПД на втором месте. На первом - правильный источник питания. Прошу прощения.

Если резистор используется только в качестве датчика тока, то на нем не должна рассеиваться большая мощность, и он не должен приводить к большой потере КПД. Но если этот резистор подключен к выводу ADJ стабилизатора напряжения (как я понял), то на резисторе будет падение напряжения ~1,25 В, что очень даже не мало. При заявленном токе 650-700 мА, мощность на резисторе будет 812,5-875 мВт. Что при заявленной полезной мощности на светодиоде 2,6-2,7 Вт, резистор будет жрать около 32% емкости батарей (это без учета КПД стабилизатора 72-88%). Т.о. итоговый КПД получается ~49-60%. Что для импульсного стабилизатора напряжения мягко говоря маловато. Такой источник питания назвать "правильным" язык не поворачивается. Возникает резонный вопрос, почему бы в этом случае не сделать просто компенсационный стабилизатор тока, получить КПД не хуже и обойтись без дорогостоящего импульсного стабилизатора??
Вопрос о КПД, конечно, вторичный, но это напрямую связано с продолжительностью работы фары. Если фара будет очень хорошая, но хватать ее будет на пол часа, то кому она нужна?
До сих пор не прозвучало, от каких элементов и в каком количестве предполагаеся питать фару? Сколько времени она будет работать от одной зарядки?
P.S. Сейчас пользуюсь sigma supraled. Аналогичная по характеристикам фара не требуется. Sigma supraled  не устраивает по качеству освещения, особенно грунтовых дорог. Соответственно готов приобрести фару, которая бы устраивала.

DimaB, не 812,5-875 Вт, а 0.8 .. и вообще, с учётом всего Вами сказанного - прошу предоставить схему :-) (с такими же диапазонами входного напряжения)

У меня это всё питается от свинца 1200 мАч. На продажу - такой вариант не каждому подойдет - скорее всего будут АА NiMh. (это надо обсуждать)

Лично я за Li-Ion, ибо они работают в широком диапазоне температур и имеют высокую энергоёмкость. Побочный эффект - возможность взрыва  :crazy000: при неправильной эксплуатации, перезаряде и так далее. Необходимость использования специализированого зарядника...

Цитата: XMaster от 20 июля 2009, 10:39:06
DimaB, не 812,5-875 Вт, а 0.8

0,8 Вт просто на ветер?!! Это ж КПД всей схемы не превысит 55...60% :(. Применение импульсного стабилизатора практически лишено смысла :unknw000:

Цитата: Arceny от 20 июля 2009, 10:51:02
Лично я за Li-Ion, ибо они работают в широком диапазоне температур и имеют высокую энергоёмкость. Побочный эффект - возможность взрыва  :crazy000: при неправильной эксплуатации, перезаряде и так далее. Необходимость использования специализированого зарядника...

Почему-то всегда думал, что это NiMH работают в широком диапазоне, а Li-Ion (которые на самом деле Li-Pol) уже при нуле градусов заряд теряют практически моментально.

Только хотел сказать. При нулевых и слабоотрицательных Т все эти новомодные Li аккумуляторы дохнут на раз.
Между прочим, многие всесезонные велосипедисты до сих пор используют Pb аккумуляторы. Т.ч., XMaster, как вариант стоит подумать, если будет получаться конечно, про варианты n x AA NiMh, про внешнюю NiMh батарейку, интегральную (на просторах Инета встречал использование аккумулятора от видеокамеры и зарядника для него, соотв.), ну и для особо морозоустойчивых товарищей Pb аккумулятора с зарядкой для него.

Схему пока лучше не нашёл. Так что если у кого-то есть конкретные предложения - пожалуйста.. (Кроме издеилй фирмы Zetex)..
По поводу типа аккума: Литий вообще не беру в расчёт во-первых из за мороза, во-вторых из за цены..   Для меня альтернативы свинцу НЕТ.  Есть люди которые заморачивается ВЕСОМ - для них свинец, видимо не годится..  Я считаю, что лишний килограмм-два ничего не решают (для меня).  NiCd и NiMh имеют серьёзный недостаток - ОЧЕНЬ приличный саморазряд  (Эффект памяти для NiCd тоже неприятная штука)..

Где-то я читал про диапазон температур -20 ... +60

Бред полный ты читал, либо путаешь тип аккумулятора  :)

Цитата: TirbyCat от 20 июля 2009, 13:28:53
Бред полный ты читал, либо путаешь тип аккумулятора  :)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80

Я тоже только что это читал, но считаю это бредом. Li-Ion замерзает на морозе, проверено неоднократно! С Ni-Mh таких проблем нет.

Цитата: XMaster от 20 июля 2009, 10:39:06
DimaB, не 812,5-875 Вт, а 0.8 .. и вообще, с учётом всего Вами сказанного - прошу предоставить схему :-) (с такими же диапазонами входного напряжения)

Да, извиняюсь, 812,5-875 мВт. Зачем Вам такой диапазон входного напряжения, мне не понятно. Диапазон должен укладываться от напряжения разряженной батареи до напряжения заряженной батареи, плюс обеспечиваться безаварийная работа во время зарядки.
Схему как бы Вы разрабатываете, а не я. Я, конечно, понимаю, что критиковать чужое гораздо проще, чем сделать свое. Но в Вашем варианте все плюсы применения импульсного стабилизатора сводятся на нет. Попробуйте уменьшить сопротивление шунта (раз в 20), а сигнал с него усиливать неинвертирующем усилителем на операционнике с однополярным питанием. Если такой вариант получится, то можно будет предусмотреть и несколько режимов яркости (что желательно).
Другой вариант - полностью пересмотреть схему устройства (принцип работы). Желателен, конечно, импульсный стабилизатор тока, как более экономичный.
Еще вариант (менее предпочтительный) - не городить никаких импульсных стабилизаторов (особенно напряжения), сделать просто компенсационный стабилизатор тока (транзисторный). В этом случае при напряжении на светодиоде ~4В (как я понял) питать его надо от 4 аккумуляторов. Тогда при напряжении на заряженном аккумуляторе 1,4В (допустим) КПД составит 71%. Здесь только надо смотреть, чтобы разницы напряжений хватало для регулирования. При использовании 5 аккумуляторов КПД составит 57%. По мере разряда аккумуляторов КПД будет расти. Как видно, этот вариант не хуже Вашего, но проще и дешевле. Схему можете посмотреть в любой книжке, где про стабилизаторы тока речь ведут.

DimaB, схему, конечно можно пересмотреть,  Но можно воткнуть туда без переделки второй диод последовательно..  КПД будет выше.  Компенсационный стаб. не хочу.  Я вообще питаю всю схему от 12 В.

Вопрос в том, а нужен ли Вам там второй светодиод последовательно? КПД подрастет, но свои 0,8 Вт резистор жрать не перестанет (или 0,4 Вт, если светодиоды на вдвое меньший ток). В общем-то, я тоже компенсационный стабилизатор не хотел бы. Попробуйте вариант с операционником.

DimaB, Попробовать можно, но позже..

Оперционник в петле обратной связи может отправить всю схему в аут. Попробуйте уменьшить падание на датчике тока до 100-150 мВ, а параллельно светодиоду впаять резисторный делитель с таким соотношением сопротивлений, чтобы в средней точке было 1,25 В при номинальном токе через сдиод.

P.S. Свинцово-кислотный аккумулятор для мобильной велофары неприемлем.

Цитата: krutyashiy_pedali от 21 июля 2009, 17:35:17
P.S. Свинцово-кислотный аккумулятор для мобильной велофары неприемлем.

Ошибаетесь, товарищ Крутящий, очень даже используются. В частности, именно по причине удержания заряда при минусовых температурах.
Вот смотри, большое стравнительное тестирование фабричных и самодельных фар
http://www.velotest.ru/?p=22
И среди них есть:
3. Источник питания:   Свинцовый 6 В, 3,5 А*ч, внешний
6. Источник питания:   Свинцовый 12 В, 7,2 А*ч, внешний
11. Источник питания:   Свинцовый 12 В, 3,3 А*ч, внешний
Т.ч. для туристических целей вполне можно и со свинцом. На гонках да, но там и не нужно ни температуры, ни длительность. В течение 3 часов светит по максимуму и нормалек. Ну, если это конечно не Bike Off Road на всю ночь :)

PS Кстати вообще занимательный ресурсик www.velotest.ru.

Цитата: krutyashiy_pedali от 21 июля 2009, 17:35:17
Оперционник в петле обратной связи может отправить всю схему в аут. Попробуйте уменьшить падание на датчике тока до 100-150 мВ, а параллельно светодиоду впаять резисторный делитель с таким соотношением сопротивлений, чтобы в средней точке было 1,25 В при номинальном токе через сдиод.

Согласен, такой вариант лучше.

Цитата: Bookworm от 21 июля 2009, 22:41:37
очень даже используются. В частности, именно по причине удержания заряда при минусовых температурах.

Ну-ну. Леш, мои аккумы камелион 2700 отлично работают в фаре и в мороз -20. А ниже у нас почти и не бывает :pardon00:.

Лично у меня предпочтение к 4xAA элементам питания с возможностью использовать аккумуляторы. Кол-во светодиодов на усмотрение разработчика, но думаю второй светодиод ощутимо повышает себестоимость. Желательно 2 режима: полная мощность и низкая(или слабое свечение или проблеск).

Цитата: Ponchik от 16 июля 2009, 11:39:33
Это такой хитрый способ установить рыночную цену фонаря :)

Как говорил один, по рыночной цене мы купим на рынке :mosking0:

Всвязи с появлением недорогих китайских фонариков МТЕ со светодиодами P7 создавать свою фару стало невыгодно :pardon00:

Меня преследует мысль соорудить "люстру" из трех фонарей, два на "ближний" (с широкой засветкой) и один на "дальний" свет, с раздельным включением выносными кнопками. Но я еще не дозрел :).
Или китайская фара, которая после "напильника" становится и ближним, и дальним светом. Только вот в результате доработок от нее только корпус да диод остаются... И я эти доработки не осилю :(

Цитата: Ponchik от 08 декабря 2009, 11:03:50
Меня преследует мысль соорудить "люстру" из трех фонарей, два на "ближний" (с широкой засветкой) и один на "дальний" свет, с раздельным включением выносными кнопками. Но я еще не дозрел :).
Или китайская фара, которая после "напильника" становится и ближним, и дальним светом. Только вот в результате доработок от нее только корпус да диод остаются... И я эти доработки не осилю :(

На ближний свет лучше всего подходит налобник с выносной батареей (светящая часть весит меньше и на шлеме почти не болтается). Такой вариант позволяет светить на дорогу в нужную сторону - ближе/дальше, левее/правее. И еще плюс - удобно поглядывать на приборы и указатели манеток :).

Привет. Ну и флуд развели. Хотелось бы внести ясность, да клавиатуру жалко :mosking0:.
ранее было сказано , более мене по существу:
Да, извиняюсь, 812,5-875 мВт. Зачем Вам такой диапазон входного напряжения, мне не понятно. Диапазон должен укладываться от напряжения разряженной батареи до напряжения заряженной батареи, плюс обеспечиваться безаварийная работа во время зарядки.
Схему как бы Вы разрабатываете, а не я. Я, конечно, понимаю, что критиковать чужое гораздо проще, чем сделать свое. Но в Вашем варианте все плюсы применения импульсного стабилизатора сводятся на нет. Попробуйте уменьшить сопротивление шунта (раз в 20), а сигнал с него усиливать неинвертирующем усилителем на операционнике с однополярным питанием. Если такой вариант получится, то можно будет предусмотреть и несколько режимов яркости (что желательно).
Другой вариант - полностью пересмотреть схему устройства (принцип работы). Желателен, конечно, импульсный стабилизатор тока, как более экономичный.
Еще вариант (менее предпочтительный) - не городить никаких импульсных стабилизаторов (особенно напряжения), сделать просто компенсационный стабилизатор тока (транзисторный). В этом случае при напряжении на светодиоде ~4В (как я понял) питать его надо от 4 аккумуляторов. Тогда при напряжении на заряженном аккумуляторе 1,4В (допустим) КПД составит 71%. Здесь только надо смотреть, чтобы разницы напряжений хватало для регулирования. При использовании 5 аккумуляторов КПД составит 57%. По мере разряда аккумуляторов КПД будет расти. Как видно, этот вариант не хуже Вашего, но проще и дешевле. Схему можете посмотреть в любой книжке, где про стабилизаторы тока речь ведут.
Добавлю от себя.
1 -свинец рулит. 4,5ач при 12В на веле спрятать легко. А энергии хватит на 35Вт светильник и на долго. заряжать просто. можно взять 6В, для совместимости с динамкой- но это потеря кпд (для фанатов лучше повышающий зарядный преобразователь сгородить к стандартной динамке).
2- из других только Кадмий. ресурс в циклах и темперетура лучше. а саморазряд? о чем вы? он у вас по месяцу висеть там будет без подзарядки? вот металгидрид отстой. ресурс мелкий, через через полгода активного юзанья из 4 аккумов один обязательно будет косячить. По этому крайне  не рекомендую больше 2 элементов питания. а 2 это всего 2,4В- максимум 0,5вт света...
В идеале 1 элемет- для бюджетного исполнеия как раз 1 свинцовая батарея. в крайнем случае 2 или 4 шт 5Ач кадмий "Д" типа.
как вариант для себя- после многочисленных экспериментов строю для себя съемно-переносной вариант (хотя, технически проще 2 раздельных) - Мощный светильник налобный на базе китая за 1тр (2х литий- на голове то не замерзнет, 1-5Вт светодиоды+драйвер+ оптика, ее не забываем- на коленкее собрать сложно, как и корпус) - по дому и так, на пару часов автономной работы.  На веле, при установке на раме, подключается к бортовой сети. 12, или у кого как- 24-36-48В (второму инвертору почти пофиг, он на борту стоит).
ПС. Переделывать источник напряжения в источик тока ,без операционика- маразм. 1,25В -сигнал ОС большинства схем управления- теряем на токоизмерительном шунте. У правильного драйвера 1 шунт и на нем цепочка 2-7 (!!!) светодиодов (последовательно). сравните  КПД при 1,25В и 3,2В (КПД измерителя равно 3,2/(3,2+1,25)=72%) и при 5светодиодах 1,25 и 3,2Вх5 (=16/17,25=93%). а сам кпд инвертора практически не не зависит от выходного напряжения.
ППС. есть несколько самодельных ЛЕД драйверов (12В 1св) с регулировкой на мс34063 и лм358 в ос- кпд около 80% -отлично работают. Сделаны из правильных авто зарядок мобил, там как раз все есть, толька руки приложить.
ПППС. Не проблема найти/сделать инвертор , если напряжение на выходе в несколько раз больше или меньше входного. Проблема при их одинаковости - Вход 1 литий и выход 1 св... В этом случае лишнее 0,5В (3,7-3,2) проще погасить резистором или тупо так
http://radiokot.ru/konkurs/017/
Вопросы?
Дядя Электовелосипедист знает толк в батарейках и КПД  :ok000000:

   Купил http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30208 добавил к этому китайскому чуду 12в свинцовый аккумулятор. Итого: 4-ре одноваттных светодиода и контроллер внутри!!! Ворон сказал - супер! лучше и не надо. Работает при просадке до 7в (точно проверено). Аккумулятор конечно умрет от такой просадки. Но можно использовать батарейки - их не жалко, да и кпд должен быть нормальным.
  Ах да.. корпус.. корпус был у меня. Могу помочь с приобретением - если кого заинтересовало.

Искренне рад за вас. Такой подход одобряю. а что так с аккумулятором жестоко? Нельзя его поберечь (ниже 11В не разряжать)? :acute:.
Если разбирали, можно фотку контроллера  для оценки ТТХ. и как по вашему ощущению, например 20Вт(или 40 например) галогенку делает? ИМХО, меньше 3Вт св на дороге делать нечего- даже пешеходов не видно (которые без полосок блестящих)

Аккумулятор не убивал. Тестировал с другим источником напряжения для проверки работоспособности контроллера при низком напряжении. Лампу не разбирал - конструкция не разборная.
По яркости - чудо! Если аккумулятор уже не тянет галогенку 20 вт (еле светит), то эта лампа светит как на свежезаряженном аккумуляторе.

Тут аккумулятор на 12в нормально заряжен.

Галогенка 20вт 12в
(http://imglink.ru/thumbnails/21-11-10/c648fca923b96e84b4c927777940102b.jpg) (http://imglink.ru/show-image.php?id=8f2c5216c6909dcad6943d1537018f46)

Светодиодная 4вт 12в
(http://imglink.ru/thumbnails/21-11-10/b09170a25e094001a400ae1a68fbb09a.jpg) (http://imglink.ru/show-image.php?id=43afd8f197a92da14b55f59f46e1232d)