Если у тормоза даже с новыми колодками проваливается рукоятка, значит в гидролинии присутствует воздух. Необходимо прокачивать.
Для прокачивания понадобятся: - Капельница из аптеки или 30...40 см тонких гибких трубок диаметром около 2,5...3,5 мм.
- Шприц на 5...10 кубиков.
- Минеральное масло с вязкостью 10W или ниже.
- Приспособление для закрепления ручки тормоза.
- Немного клейкой ленты.
Рекомендую прокачивать тормоза не на велосипеде. Если это невозможно, то необходимо хотя бы открутить каллипер.
В качестве примера приведу процесс прокачки своих тормозов.
Чтобы не разливать масло при нажимании, сначала необходимо хорошо закрепить ручку тормоза. Причем, закрепить так, чтобы крышка расширительного бачка находилась в горизонтальном положении. Я прикрутил ручку к старой печатной плате к заранее просверленным дыркам. Под плату с одной стороны положил степлер и сверху поставил тяжелый ящик с инструментами.
Колодки и пружинку следует вынуть и отложить в безопасное место, дабы не залить маслом. Для исключения сжатия поршней и опасности протечки масла между колодками всовываем старую батарейку ААА (или R03). Перед этим необходимо раздвинуть поршни. Я делал это маленькими пассатижами. Если батарейка упорно не лезет, значит вы недостаточно раздвинули поршни.
Далее отрезаем от капельницы 20...25 см трубку и одеваем её на штуцер каллипера. Откручиваем штуцер подходящим ключом или этими же маленьким пассатижами, как это сделал я. Затем откручиваем болты, крепящие крышку бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как болты для тормозных дисков, но можно один раз открутить и шестигранником. После этого рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.
Подсоединяем второй край трубки от штуцера к какой-нибудь ёмкости, в которую будем сливать старое масло. Я соединял трубку через переходник (был в составе капельницы) со пустой ёмкостью от геля после бритья, в котором проколол вторую дырку в горле, чтобы выходил воздух. Теоретически можно никуда не подсоединять и сливать масло на пол
. Располагаем каллипер так, чтобы оба отверстия с шлангами находились как можно ниже. Это поможет выкачать старое масло из поршневой системы.
Откручиваем болты, крепящие крышку расшительного бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как на болтах для тормозных дисков. Но первый раз открутить можно и шестигранником (прикрутить может уже и не получиться). Настоятельно рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.
Приступаем непосредственно к прокачке. Тормоза от хорошей жизни не прокачивают. Воздуха в гидросистеме полно, можно не беспокоиться, что попадёт еще немного
. Поэтому главное полностью выкачать старое масло, чтобы остатки последнего не смешивались с новым. Нажимаем рукоятку тормоза и начинаем выкачивать старое розоватое масло из системы.
Когда я впоследствии открутил крышку расширительного бачка переднего тормоза (вначале прокачивал задний), я был шокирован черной жижей вместо масла
.
После того, как выкачали старое масло (из штуцера жидкость уже не идет, как ни поворачивай каллипер), можно приступать к закачке нового. Масло можно наливать в расширительный бачок и прямо из канистры. Родственники вам потом долго будут припоминать залитый скользким маслом пол и, не дай Бог, свои ушибы и переломы
. Я взял шприц на 5 кубиков и одел на его конец короткий отрезок трубки от капельницы. Масло LukOil Минеральное Стандарт 10W было взято у
aiss'a и с его же помощью перелито в пару чистых 100мл бутылочек от лекарств.
Затем необходимо привести каллипер в такое положение, чтобы штуцер торчал вверх. Я сделал это, привязав гидролинию возле каллипера к ножке стола.
Наливаем масло из шприца в расширительный бачок до краёв.
Нажимаем на рукоятку тормоза. А перед отпусканием зажимаем пальцами шланг, одетый на штуцер каллипера. Масло достаточно густое, если не зажимать, можно прокачивать тормоз не один день
. Зажав трубку, отпускаем ручку тормоза. Видим как атмосферное давление закачивает масло внутрь тормоза. Затем отпускаем трубку, нажимаем ручку тормоза и вновь зажимаем ту же трубку. Необходимо не допустить спада уровня масла до дна расширительного бачка, тем самым пустив порцию воздуха в гидролинию.
Такими несложными действиями закачиваем масло в гидролинию, пока из штуцера не пойдет чистое новое масло без больших пузырьков воздуха. Небольшое количество (один на 12...15 см) маленьких пузырьков вполне допустимы.
Закручиваем обратно штуцер, не снимая с него трубки, пока не затянем до конца. Затем заполняем расширительный бачок маслом до краёв (без горки
) и прикручиваем обратно крышку расширительного бачка, не забыв положить под него резиновую прокладку. В передний тормоз ушло примерно 12, а в задний около 20 "кубиков" масла.
Всё, тормоз готов. Только не надо при проверке сильно сжимать рукоятку тормоза и удивляться, почему она, хоть и туго, но прожимается
. Я так смял ту самую батарейку до совсем некондиционного состояния
.
Вот это, кроме инструментов и приспособлений для крепления ручки торомоза, я применял для прокачки.
Далее тормоз необходимо очистить от остатков масла. Можно промыть все поверхности с мылом. После сушки ставим в тормоз колодки. В качестве инструмента для расширения расстояния между колодками и проверки работоспособности тормоза после прокачки можно использовать обыкновенные ножницы.
Если по какой-то причине тормоз всё же нажали, то развести колодки можно обычным ножом или плоской отверткой, вставив между ними и немного повернув.
Далее идем ставим тормоз (на чистый без загрязнений тормозной диск), настраиваем его и едем отмечать к друзьям, по пути радуясь непроваливающимся ручкам и эффективному торможению
P.S. "Родных" колодок в продаже найти не удалось. Поэтому ставил от шимановских BR-M485 тормозов. Они абсолютно идентичны ауриговским.
