Прокачка гидравлических тормозов Tektro Auriga Comp

[krutyashiy_pedali]

Если у тормоза даже с новыми колодками проваливается рукоятка, значит в гидролинии присутствует воздух. Необходимо прокачивать.

Для прокачивания понадобятся:
- Капельница из аптеки или 30...40 см тонких гибких трубок диаметром около 2,5...3,5 мм.
- Шприц на 5...10 кубиков.
- Минеральное масло с вязкостью 10W или ниже.
- Приспособление для закрепления ручки тормоза.
- Немного клейкой ленты.

Рекомендую прокачивать тормоза не на велосипеде. Если это невозможно, то необходимо хотя бы открутить каллипер.

В качестве примера приведу процесс прокачки своих тормозов.

Чтобы не разливать масло при нажимании, сначала необходимо хорошо закрепить ручку тормоза. Причем, закрепить так, чтобы крышка расширительного бачка находилась в горизонтальном положении. Я прикрутил ручку к старой печатной плате к заранее просверленным дыркам. Под плату с одной стороны положил степлер и сверху поставил тяжелый ящик с инструментами.





Колодки и пружинку следует вынуть и отложить в безопасное место, дабы не залить маслом. Для исключения сжатия поршней и опасности протечки масла между колодками всовываем старую батарейку ААА (или R03). Перед этим необходимо раздвинуть поршни. Я делал это маленькими пассатижами. Если батарейка упорно не лезет, значит вы недостаточно раздвинули поршни.



Далее отрезаем от капельницы 20...25 см трубку и одеваем её на штуцер каллипера. Откручиваем штуцер подходящим ключом или этими же маленьким пассатижами, как это сделал я. Затем откручиваем болты, крепящие крышку бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как болты для тормозных дисков, но можно один раз открутить и шестигранником. После этого рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.



Подсоединяем второй край трубки от штуцера к какой-нибудь ёмкости, в которую будем сливать старое масло. Я соединял трубку через переходник (был в составе капельницы) со пустой ёмкостью от геля после бритья, в котором проколол вторую дырку в горле, чтобы выходил воздух. Теоретически можно никуда не подсоединять и сливать масло на пол . Располагаем каллипер так, чтобы оба отверстия с шлангами находились как можно ниже. Это поможет выкачать старое масло из поршневой системы.



Откручиваем болты, крепящие крышку расшительного бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как на болтах для тормозных дисков. Но первый раз открутить можно и шестигранником (прикрутить может уже и не получиться). Настоятельно рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.
Приступаем непосредственно к прокачке. Тормоза от хорошей жизни не прокачивают. Воздуха в гидросистеме полно, можно не беспокоиться, что попадёт еще немного . Поэтому главное полностью выкачать старое масло, чтобы остатки последнего не смешивались с новым. Нажимаем рукоятку тормоза и начинаем выкачивать старое розоватое масло из системы.



Когда я впоследствии открутил крышку расширительного бачка переднего тормоза (вначале прокачивал задний), я был шокирован черной жижей вместо масла .





После того, как выкачали старое масло (из штуцера жидкость уже не идет, как ни поворачивай каллипер), можно приступать к закачке нового. Масло можно наливать в расширительный бачок и прямо из канистры. Родственники вам потом долго будут припоминать залитый скользким маслом пол и, не дай Бог, свои ушибы и переломы . Я взял шприц на 5 кубиков и одел на его конец короткий отрезок трубки от капельницы. Масло LukOil Минеральное Стандарт 10W было взято у aiss'a и с его же помощью перелито в пару чистых 100мл бутылочек от лекарств.



Затем необходимо привести каллипер в такое положение, чтобы штуцер торчал вверх. Я сделал это, привязав гидролинию возле каллипера к ножке стола.





Наливаем масло из шприца в расширительный бачок до краёв.



Нажимаем на рукоятку тормоза. А перед отпусканием зажимаем пальцами шланг, одетый на штуцер каллипера. Масло достаточно густое, если не зажимать, можно прокачивать тормоз не один день . Зажав трубку, отпускаем ручку тормоза. Видим как атмосферное давление закачивает масло внутрь тормоза. Затем отпускаем трубку, нажимаем ручку тормоза и вновь зажимаем ту же трубку. Необходимо не допустить спада уровня масла до дна расширительного бачка, тем самым пустив порцию воздуха в гидролинию.
Такими несложными действиями закачиваем масло в гидролинию, пока из штуцера не пойдет чистое новое масло без больших пузырьков воздуха. Небольшое количество (один на 12...15 см) маленьких пузырьков вполне допустимы.
Закручиваем обратно штуцер, не снимая с него трубки, пока не затянем до конца. Затем заполняем расширительный бачок маслом до краёв (без горки ) и прикручиваем обратно крышку расширительного бачка, не забыв положить под него резиновую прокладку. В передний тормоз ушло примерно 12, а в задний около 20 "кубиков" масла.
Всё, тормоз готов. Только не надо при проверке сильно сжимать рукоятку тормоза и удивляться, почему она, хоть и туго, но прожимается . Я так смял ту самую батарейку до совсем некондиционного состояния .



Вот это, кроме инструментов и приспособлений для крепления ручки торомоза, я применял для прокачки.



Далее тормоз необходимо очистить от остатков масла. Можно промыть все поверхности с мылом. После сушки ставим в тормоз колодки. В качестве инструмента для расширения расстояния между колодками и проверки работоспособности тормоза после прокачки можно использовать обыкновенные ножницы.



Если по какой-то причине тормоз всё же нажали, то развести колодки можно обычным ножом или плоской отверткой, вставив между ними и немного повернув.
Далее идем ставим тормоз (на чистый без загрязнений тормозной диск), настраиваем его и едем отмечать к друзьям, по пути радуясь непроваливающимся ручкам и эффективному торможению

P.S. "Родных" колодок в продаже найти не удалось. Поэтому ставил от шимановских BR-M485 тормозов. Они абсолютно идентичны ауриговским.

[Kruck]

Большое спасобо Крутящему за статью и моральную поддержку!!!

Вот и закончилась моя война со своими шимановскими тормозами, я их всеже победит, правда со второго раза  И вот несколько моих замечаний:
1. Имея по рукой мизинчиковую батарейку, очень удобно прокачивать тормоза прямо на велосипеде (предварительно сняв колодки, кстате в следующий раз попробую не снимать для экономии времени).
2. Если батарейки нет, то на мой взгляд идеальное решение пятирублевые монеты, непомню сколько, и одна пятикопеешная.
3. На штуцер гораздо эффективнее надевать не ризинку от капельницы а сам шланг, в первый раз ризинка у меня постоянно соскакивала и расход твалетной бумаги на вытирание пола значительно увеличился. Сразу предупреждаю одеть шланг будет проблематично, но поверьте оно стоит того.
4. Если вы использовали батарейку для развода поршней и сильно её помяли, то опять же при помоши пятирублевых монет и ножа, можно успешно развести поршни, и не слишком сильными качками тормозной ручки равномерно распределить масло в машинке (что бы поршни работали синхронно).
5. Масло в расшерительный бачок до краев наливать ненужно, иначе при установке прокладки, она его оттуда просто выдавит, тут глазомер хороший нужен.

P.S. Стоит почаше проверять состояние тормозный колодок, при активном грязевом катании менять их придется как минимум!!! 2 раза в год!!!. Я на своих ездил почти год и проехал примерно 4000км, результат: керамических накладок на колодках почти неосталось, у одной колодки даже сам металл стерся, примерно половина (еще немного и получиласьбы уменьшенная копия топора, очень острого), и из-за этой колодки сильно потерся тормозной доск, с одной стороны стал похож на грам пластинку. Вобшем хорошего мало.

[krutyashiy_pedali]

Большое спасобо Крутящему за статью и моральную поддержку!!!

Не за что! Всегда рад помочь другу !

На штуцер гораздо эффективнее надевать не ризинку от капельницы а сам шланг, в первый раз ризинка у меня постоянно соскакивала и расход твалетной бумаги на вытирание пола значительно увеличился. Сразу предупреждаю одеть шланг будет проблематично, но поверьте оно стоит того.

Да-да. Если удастся натянуть сам шланг от капельницы, это лучший вариант. Мне не удалось. Но и резинка тоже нормально держалась и ни разу не соскочила. Видимо, штуцеры у шимано немного меньшего диаметра .

[graf]

Хотел бы поделиться своим опытом.
Я заливал масло Castrol Automatic TQ-D. Пришлось слить старое масло, открыв крышку сверху и открутив штуцер каллипера с надетой на него трубкой . Потом заливал масло сверху, а снизу присоединил к трубке шприц (из опыта: необходимо взять побольше) Такое действие лучше производить вдвоем, чтобы постоянно следить за уровнем масла. Прокачку закончил, когда прекратились пузыри воздуха из трубки штуцера каллипера. Затянул штуцер и закрыл крышку.Вроде все.
Чем понравился такой способ: снимать с вела не надо тормозную систему и ничего не надо подкладывать между тормозными колодками.

[krutyashiy_pedali]

Недавно в очередной раз прокачивал тормоза. Так вот, вариант с батарейкой подходит, только если вы ставите новые неистертые колодки. Если ставить колодки, уже истертые хотя бы на треть, то лучше прокачивать тормоз прямо на месте, не снимая его с велосипеда. Нужно только открутить тормозную ручку, чтобы можно было заливать туда масло. Тормозную ручку можно прикрутить или к одному из рогов велосипеда, или найти помощника, который будет держать ее в руках, подливать в расширительный бачок масло и подкачивать ручку .

[krutyashiy_pedali]

Недавно пришлось срочно менять задние колодки (перед XC-гонкой), родных колодок купить не удалось. Неожиданно обнаружилось, что колодки от Tektro Aquila идентичны родным ауриговским. Поставил - доволен как слон .

[Arceny]

Кстати почём опиум для народа, то есть колодки, нынче?

[krutyashiy_pedali]

Пара колодок в ОЕМ-упаковке без пружинки в триале и на Камозина стоили по 200 р. Фирменные ретэйловые (в отличие от ОЕМ пружинка в комплекте) 485-е (шимановские) на Камозина 550 р., в Велобрянске 630 р.

[Arceny]

Крутящий, поможешь мне с прокачкой моего заднего тормоза у тебя дома?

Он что-то после недавней покатушки совсем перестал работать.
Снял, посмотрел. Колодка одна стёрта почти до железки, вторая - нормальная более менее.
При нажатии на ручку тормоза в снятом состоянии тормоза, видно, что работает только один из поршней, а второй остаётся неподвижным. После обратной установки эффект нулевой. Нажатие на ручку продавливает её аж до руля, при этом колесо даже и не думает блокироваться. Думаю что прокачка нужна, я прав?
Ну и колодки наверное сменить.

З.Ы. Сабжевые тормоза.

[krutyashiy_pedali]

Обычно часто прокачивать задний тормоз нет необходимости. Масло там долго остается чистым, в отличие от переднего. Попробуй поменять колодки на новые, должно помочь . Если нет - приезжай, прокачаем .

[radist13]

а мне а мне??   Паша помоги, как раз с передним. а то ручка аж до грипсы проминается. с меня кефир 

[Arceny]

Обычно часто прокачивать задний тормоз нет необходимости. Масло там долго остается чистым, в отличие от переднего. Попробуй поменять колодки на новые, должно помочь . Если нет - приезжай, прокачаем .

Я больше задний юзал чем передний, к своему стыду. А 3к километров это всё-таки довольно много
И меня ещё волнует то, что работает всего один поршень из двух.

[krutyashiy_pedali]

И меня ещё волнует то, что работает всего один поршень из двух.

Это потому, что поршни уже вылезли за предел своего хода. Надо с новыми колодками попробовать. Прокачивать тормоз со сношенными колодками все равно бессмысленно.

[Arceny]

Это потому, что поршни уже вылезли за предел своего хода. Надо с новыми колодками попробовать. Прокачивать тормоз со сношенными колодками все равно бессмысленно.

Предел хода? Он максимально вдавлен внутрь и при нажатии никуда не вылазит (один из поршней). Второй нормально вылазит-залазит.

[krutyashiy_pedali]

Он максимально вдавлен внутрь и при нажатии никуда не вылазит (один из поршней). Второй нормально вылазит-залазит.

Попробуй каким-либо образом заблокировать поршень, который может двигаться, и понадавливать на тормозную ручку. Если другой поршень все-равно будет оставаться на месте, придется разбирать тормоз.