Брянский велофорум

Если у тормоза даже с новыми колодками проваливается рукоятка, значит в гидролинии присутствует воздух. Необходимо прокачивать.
 
Для прокачивания понадобятся:
 - Капельница из аптеки или 30...40 см тонких гибких трубок диаметром около 2,5...3,5 мм.
 - Шприц на 5...10 кубиков.
 - Минеральное масло с вязкостью 10W или ниже.
 - Приспособление для закрепления ручки тормоза.
 - Немного клейкой ленты.

Рекомендую прокачивать тормоза не на велосипеде. Если это невозможно, то необходимо хотя бы открутить каллипер.

В качестве примера приведу процесс прокачки своих тормозов.

Чтобы не разливать масло при нажимании, сначала необходимо хорошо закрепить ручку тормоза. Причем, закрепить так, чтобы крышка расширительного бачка находилась в горизонтальном положении. Я прикрутил ручку к старой печатной плате к заранее просверленным дыркам. Под плату с одной стороны положил степлер и сверху поставил тяжелый ящик с инструментами.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120801.jpg)

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120802.jpg)

Колодки и пружинку следует вынуть и отложить в безопасное место, дабы не залить маслом. Для исключения сжатия поршней и опасности протечки масла между колодками всовываем старую батарейку ААА (или R03). Перед этим необходимо раздвинуть поршни. Я делал это маленькими пассатижами. Если батарейка упорно не лезет, значит вы недостаточно раздвинули поршни.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120804.jpg)

Далее отрезаем от капельницы 20...25 см трубку и одеваем её на штуцер каллипера. Откручиваем штуцер подходящим ключом или этими же маленьким пассатижами, как это сделал я. Затем откручиваем болты, крепящие крышку бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как болты для тормозных дисков, но можно один раз открутить и шестигранником. После этого рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120803.jpg)

Подсоединяем второй край трубки от штуцера к какой-нибудь ёмкости, в которую будем сливать старое масло. Я соединял трубку через переходник (был в составе капельницы) со пустой ёмкостью от геля после бритья, в котором проколол вторую дырку в горле, чтобы выходил воздух. Теоретически можно никуда не подсоединять и сливать масло на пол :yes30000:. Располагаем каллипер так, чтобы оба отверстия с шлангами находились как можно ниже. Это поможет выкачать старое масло из поршневой системы.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120805.jpg)

Откручиваем болты, крепящие крышку расшительного бачка. Резьба под ключ там в форме звездочки, как на болтах для тормозных дисков. Но первый раз открутить можно и шестигранником (прикрутить может уже и не получиться). Настоятельно рекомендую найти винты (под "плоскую" отвертку) такой же длины и с такой же резьбой (М3), а "родные" выкинуть.
Приступаем непосредственно к прокачке. Тормоза от хорошей жизни не прокачивают. Воздуха в гидросистеме полно, можно не беспокоиться, что попадёт еще немного :). Поэтому главное полностью выкачать старое масло, чтобы остатки последнего не смешивались с новым. Нажимаем рукоятку тормоза и начинаем выкачивать старое розоватое масло из системы.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120806.jpg)

Когда я впоследствии открутил крышку расширительного бачка переднего тормоза (вначале прокачивал задний), я был шокирован черной жижей вместо масла :shok0000:.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120814.jpg)

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120815.jpg)

После того, как выкачали старое масло (из штуцера жидкость уже не идет, как ни поворачивай каллипер), можно приступать к закачке нового. Масло можно наливать в расширительный бачок и прямо из канистры. Родственники вам потом долго будут припоминать залитый скользким маслом пол и, не дай Бог, свои ушибы и переломы :dash2000:. Я взял шприц на 5 кубиков и одел на его конец короткий отрезок трубки от капельницы. Масло LukOil Минеральное Стандарт 10W было взято у aiss'a и с его же помощью перелито в пару чистых 100мл бутылочек от лекарств.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120807.jpg)

Затем необходимо привести каллипер в такое положение, чтобы штуцер торчал вверх. Я сделал это, привязав гидролинию возле каллипера к ножке стола.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120808.jpg)

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120809.jpg)

Наливаем масло из шприца в расширительный бачок до краёв.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120810.jpg)

Нажимаем на рукоятку тормоза. А перед отпусканием зажимаем пальцами шланг, одетый на штуцер каллипера. Масло достаточно густое, если не зажимать, можно прокачивать тормоз не один день :). Зажав трубку, отпускаем ручку тормоза. Видим как атмосферное давление закачивает масло внутрь тормоза. Затем отпускаем трубку, нажимаем ручку тормоза и вновь зажимаем ту же трубку. Необходимо не допустить спада уровня масла до дна расширительного бачка, тем самым пустив порцию воздуха в гидролинию.
Такими несложными действиями закачиваем масло в гидролинию, пока из штуцера не пойдет чистое новое масло без больших пузырьков воздуха. Небольшое количество (один на 12...15 см) маленьких пузырьков вполне допустимы.
Закручиваем обратно штуцер, не снимая с него трубки, пока не затянем до конца. Затем заполняем расширительный бачок маслом до краёв (без горки :)) и прикручиваем обратно крышку расширительного бачка, не забыв положить под него резиновую прокладку. В передний тормоз ушло примерно 12, а в задний около 20 "кубиков" масла.
Всё, тормоз готов. Только не надо при проверке сильно сжимать рукоятку тормоза и удивляться, почему она, хоть и туго, но прожимается :acute:. Я так смял ту самую батарейку до совсем некондиционного состояния :bb:.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120811.jpg)

Вот это, кроме инструментов и приспособлений для крепления ручки торомоза, я применял для прокачки.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120812.jpg)

Далее тормоз необходимо очистить от остатков масла. Можно промыть все поверхности с мылом. После сушки ставим в тормоз колодки. В качестве инструмента для расширения расстояния между колодками и проверки работоспособности тормоза после прокачки можно использовать обыкновенные ножницы.

(http://forum.bryansk-velo.ru/photo/20081225/25120813.jpg)

Если по какой-то причине тормоз всё же нажали, то развести колодки можно обычным ножом или плоской отверткой, вставив между ними и немного повернув.
Далее идем ставим тормоз (на чистый без загрязнений тормозной диск), настраиваем его и едем отмечать к друзьям, по пути радуясь непроваливающимся ручкам и эффективному торможению :drinks00:

P.S. "Родных" колодок в продаже найти не удалось. Поэтому ставил от шимановских BR-M485 тормозов. Они абсолютно идентичны ауриговским.

Большое спасобо Крутящему за статью и моральную поддержку!!!

Вот и закончилась моя война со своими шимановскими тормозами, я их всеже победит, правда со второго раза  :fool0000: И вот несколько моих замечаний:
1. Имея по рукой мизинчиковую батарейку, очень удобно прокачивать тормоза прямо на велосипеде (предварительно сняв колодки, кстате в следующий раз попробую не снимать для экономии времени).
2. Если батарейки нет, то на мой взгляд идеальное решение пятирублевые монеты, непомню сколько, и одна пятикопеешная.
3. На штуцер гораздо эффективнее надевать не ризинку от капельницы а сам шланг, в первый раз ризинка у меня постоянно соскакивала и расход твалетной бумаги на вытирание пола значительно увеличился. Сразу предупреждаю одеть шланг будет проблематично, но поверьте оно стоит того.
4. Если вы использовали батарейку для развода поршней и сильно её помяли, то опять же при помоши пятирублевых монет и ножа, можно успешно развести поршни, и не слишком сильными качками тормозной ручки равномерно распределить масло в машинке (что бы поршни работали синхронно).
5. Масло в расшерительный бачок до краев наливать ненужно, иначе при установке прокладки, она его оттуда просто выдавит, тут глазомер хороший нужен.

P.S. Стоит почаше проверять состояние тормозный колодок, при активном грязевом катании менять их придется как минимум!!! 2 раза в год!!!. Я на своих ездил почти год и проехал примерно 4000км, результат: керамических накладок на колодках почти неосталось, у одной колодки даже сам металл стерся, примерно половина (еще немного и получиласьбы уменьшенная копия топора, очень острого), и из-за этой колодки сильно потерся тормозной доск, с одной стороны стал похож на грам пластинку. Вобшем хорошего мало.

Не за что! Всегда рад помочь другу :friends0:!

Да-да. Если удастся натянуть сам шланг от капельницы, это лучший вариант. Мне не удалось. Но и резинка тоже нормально держалась и ни разу не соскочила. Видимо, штуцеры у шимано немного меньшего диаметра :pardon00:.

Хотел бы поделиться своим опытом.
Я заливал масло Castrol Automatic TQ-D. Пришлось слить старое масло, открыв крышку сверху и открутив штуцер каллипера с надетой на него трубкой . Потом заливал масло сверху, а снизу присоединил к трубке шприц (из опыта: необходимо взять побольше) Такое действие лучше производить вдвоем, чтобы постоянно следить за уровнем масла. Прокачку закончил, когда прекратились пузыри воздуха из трубки штуцера каллипера. Затянул штуцер и закрыл крышку.Вроде все.
Чем понравился такой способ: снимать с вела не надо тормозную систему и ничего не надо подкладывать между тормозными колодками. :yes30000:

Недавно в очередной раз прокачивал тормоза. Так вот, вариант с батарейкой подходит, только если вы ставите новые неистертые колодки. Если ставить колодки, уже истертые хотя бы на треть, то лучше прокачивать тормоз прямо на месте, не снимая его с велосипеда. Нужно только открутить тормозную ручку, чтобы можно было заливать туда масло. Тормозную ручку можно прикрутить или к одному из рогов велосипеда, или найти помощника, который будет держать ее в руках, подливать в расширительный бачок масло и подкачивать ручку :).

Недавно пришлось срочно менять задние колодки (перед XC-гонкой), родных колодок купить не удалось. Неожиданно обнаружилось, что колодки от Tektro Aquila идентичны родным ауриговским. Поставил - доволен как слон :i-m_so_h:.

Кстати почём опиум для народа, то есть колодки, нынче?

Пара колодок в ОЕМ-упаковке без пружинки в триале и на Камозина стоили по 200 р. Фирменные ретэйловые (в отличие от ОЕМ пружинка в комплекте) 485-е (шимановские) на Камозина 550 р., в Велобрянске 630 р.

Крутящий, поможешь мне с прокачкой моего заднего тормоза у тебя дома?

Он что-то после недавней покатушки совсем перестал работать.
Снял, посмотрел. Колодка одна стёрта почти до железки, вторая - нормальная более менее.
При нажатии на ручку тормоза в снятом состоянии тормоза, видно, что работает только один из поршней, а второй остаётся неподвижным. После обратной установки эффект нулевой. Нажатие на ручку продавливает её аж до руля, при этом колесо даже и не думает блокироваться. Думаю что прокачка нужна, я прав?
Ну и колодки наверное сменить.

З.Ы. Сабжевые тормоза.

Обычно часто прокачивать задний тормоз нет необходимости. Масло там долго остается чистым, в отличие от переднего. Попробуй поменять колодки на новые, должно помочь :yes30000:. Если нет - приезжай, прокачаем :ok000000:.

а мне а мне?? :blush000:  Паша помоги, как раз с передним. а то ручка аж до грипсы проминается. с меня кефир  :drinks00:

Я больше задний юзал чем передний, к своему стыду. А 3к километров это всё-таки довольно много :blush000:
И меня ещё волнует то, что работает всего один поршень из двух.

Это потому, что поршни уже вылезли за предел своего хода. Надо с новыми колодками попробовать. Прокачивать тормоз со сношенными колодками все равно бессмысленно.

Предел хода? Он максимально вдавлен внутрь и при нажатии никуда не вылазит (один из поршней). Второй нормально вылазит-залазит.

Попробуй каким-либо образом заблокировать поршень, который может двигаться, и понадавливать на тормозную ручку. Если другой поршень все-равно будет оставаться на месте, придется разбирать тормоз.

Тормоза плохие, модуляция так себе, но они все же тормозят. Были в стоке на байке, уже два года ими торможу, и на морозе тоже. Хочу их поменять на что-нибудь по-приличнее, а они все не сдыхают и не сдыхают. Уже и машинным минеральным маслом прокачивал не раз - ни в какую. Два раза раскалял передний тормозной диск до черноты. Безрезультатно.
P.S. Масло вытекает, когда колодки изношены под ноль или когда масло внутри становится грязным (черная жижа в первом посте). Shturman, возможно тебе брак попался.

krutyashiy_pedali, здравствуй!
Подскажи, пожайлуйста. Я на одном сайте читал технологию прокачки гидравлических тормозов Tektro Auriga Comp такую же как и ты предлогаешь, но только снизу вверх, т.е. шприц с новым маслом подсоединяется к каллиперу, а отработанное масло выливается сверху через отверстие в рукоятке тормоза.
Возможно ли так?


 

Здравствуй, Garlen. Прокачивать снизу вверх я не пробовал, но теоретически это возможно. Кинь, плз, ссылку на страницу, где прокачивают так, как ты говоришь.

krutyashiy_pedali, вот ссылка...
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8451&st=0&sk=t&sd=a&sid=ddf2bab9d2e527410e172d786428a901&start=15

Еще практический вопрос.
При установке каллипера на диск, как все утверждают, он должен, установлен ровно по середине между колодками, можно ли использовать щупы или что нибудь другое. Т.е. подложив щуп слева и такой же справа диска, каллипер уже не даст искривление. После чего можно зафиксировать и вытащить щупы. Так ли это?

Наверное так, но помоему точности "на глаз" вполне достаточно. Главное чтобы при нажатии тормозной ручки колодки равномерно перемещались!, а делается это многократными нажатиями на тормозную ручку (в моем случае это были очень многократные  :))

Думаю, это бесполезно. Колодки все равно "уйдут" в сторону. Я обычно ставлю каллипер на диск, не затягивая крепление, надавливаю на ручку тормоза и, не перкращая давление, затягиваю болты крепления. С новыми колодками обычно ставится достаточно ровно. Если что-то где-то подтирает, подравниваю.

krutyashiy_pedali
Посмотрел ссылку? Какие мнения?

Прокачка снизу вверх описана в мануале тектры.

Посмотрел ссылку, ничего полезного и нового в по ней не нашел. Даже наоборот, утвердился во мнении, что лучше прокачивать сверху вниз, так меньше геморроя с отводом масла и воздух в гидролинию сложнее загнать.

Я попробовал, как ты посоветовал, но настройка каллипера так и не получилась. Так что пришлось на просвет и на слух настраивать.
Хотя велосипед новый, но не много проедешь и Tektro Auriga Comp снова трёт. Это такая слабость у этих тормозов или ...?

Совершенно верно, это недостаток этих тормозов. Если летом их еще можно более менее настроить, то зимой, как ни настраивай, колодки все равно сбиваются. Пришлось из-за этого всю зиму ездить без задних колодок.

  Прокачал таким образом. Всё понятно и просто. Только вот сдуру купил литр минерального 10W, так кому надо такое для прокачки - обращайтесь, НАКАПАЮ от души. Сам же набулькал в тормоза синтетики dot4. На счёт болтиков, убедился что их сразу надо менять (Паша верно отметил) на новые оцинкованные, резьба срывается если канечно родной мини звёздочкой не откручивать (тока если специально купить)
  Прокачвать снизу вверх можно когда есть шайтан-машина насаживаемая на бачёк и "снимающая" выдавливаемое масло. Ну или смотреть как через края бачка вниз, куда попало льётся  :biggrin0:
  Между колодками, чтоб не сошлись, хорошо ключи 6-ти гранные, Г-образные входят, из набора хоть один да влезет.
 
  И ещё, отметил что на "рукоятке", ну на расширительном бачке есть два винта, рядом с крышкой бачка. Сам не попробовал (поздно сообразил) но судя по всему можно один из них открутить и туда масло заливать. Единственное более внимательно надо действовать так как уровень масла не виден. Ну или миниворонку использовать. Зато тормоза тока ослабить на руле и повернуть на 90гр.

На бачке три болтика, два крышку держат, один дырку для слива масла закрывает. Вот его откручиваешь и суешь туда трубку, чтоб мало во все стороны не лилось.
А дот ты зря залил, разве что очень хочешь тормоза убить и купить новые. Впрочем, время покажет, может dot4 и несмертельна :). Моторное масло тоже большого смысла лить нет - дорого и хз что в нем за присадки. Если уж нет родного масла (ну нафиг, оно как настоящий самолет стоит), то можно жижу для гидравлики (или амортизаторное масло) лить: LHM+, Dexron III, АЖ-12Т (50р за литр), хотя Dexron все же более вязкий, чем нужно.

доброго времени суток, уважаемые,
у меня следующий вопрос. все знатоки категорически заявляют, что нельзя заливать dot'ом тормоза сделаные под минеральное масло. а в чем собственно разница, (кроме того, что dot - синтетика), и чем грозит dot залитый в такой тормоз.

что касается прокачки, то мне более логичным кажется способ снизу вверх, но спорить не стану, тк вижу, что люди тут опытные собрались. на этой неделе буду прокачивать свои auriga comp, напишу, с какими трудностями столкнулся, и что наблюдал.

с уважением
smc

dot - жидкость агрессивная, может растворить уплотнения. Но может и не растворить, это уж что производитель в тормоза засунул :). Да и dot разный бывает...
Прокачка снизу-вверх описана в мануале к тормозам, так что производителю она тоже кажется логичной :). В общем, ждем отчета о прокачке. И как будут будут вести себя при эксплуатации на протяжении хотя бы месяца.

ну прокачал. вродь не очень удачно. по порядку:
прокачивал сниху вверх. вводил масло техническим шприцом, через трубку, чтобы избежать попадания воздуха в систему. сливал масло, открутив болт для слива на расширительном бачке (опять же через трубку, чтобы не лилось по ручке тормоза). смысла снимать крышку самого бачка, при таком методе, не вижу. прошло все достаточно гладко, за исключением одного. посреди процесса соскочила трубка и расплескал изрядное количество масла. когда собрал все, проверил - тормоз нажимается нормально. на ощупь так же, как и передний (а он пока что ни кем не тронут и работает прекрасно). резкозть вроде та же, ход ручки одинаковый. и на вид, колодки зажимают диск намертво, но при езде оказывается, что не все так радостно. диск проскальзывает и былой резкозти заднего тормоза не наблюдаю. возможно плохо обработал диск, и на нем остались следы масла... (обидно).

кто из знатоков что подскажет?
меня интересует следующее - если ручка действительно прощупывается нормально и я не могу ее до конца выжать (как и должно быть), то это наверняка проблема с диском? или все же я что-то не так сделал при прокачке?
насколько я представляю, то если бы в систему попал воздух, то ручка мягко пружинила бы, и выжималась до предела...

вобщем буду ждать советов.
заранее благодарен
smc

Судя по всему - масло на колодках (с дисков-то ты стер). Лечат прокаливанием колодок (не всякие можно) или их заменой.

Знакомая ситуация. Если хотя бы немного масла попадает на диск или колодки, то тормоз даже при большом усилии и непродавливающейся до конца ручке тормозит слабо. Выхода два. Или менять колодки и каким-либо растворителем удалять тонкую масляную пленку с тормознго диска. Или все это отжечь весьма примитивным способом :). Я обычно делал так. Ставлю поменьше передачку, можно 1х1 или на одну-две выше, зажимаю неисправный тормоз в разумных пределах (чтоб ехать можно было) и начинаю педалировать. Тормозной диск за 100-200 метров раскаляется до такой температуры, что начинает темнеть. Остатки масла выгорают, и тормоз начинает работать :). Замечено, что потемневший диск после такого отжига своих тормозных свойств не теряет, не искривляется. Тормозная поверхность на диске постепенно очищается и становится такой же металлически блестящей, как и раньше.
P.S. Кто-то писал, что залитые маслом колодки можно попробовать немного сточить напильником или наждачкой, чтоб убрать замасленную поверхность.

Да, я свои, еще на старом веле с механикой, точил напильником, диск просто помыл с хоз. мылом...помогло

Блгдрю за ответы.

почитал в интернетах о прокаливании колодок, решил рискнуть. прокаливал на работе, тепловой пушкой при 320 градусах. колодки при прокаливании дымятся и слегка темнеют. прокаливал до тех пор, пока не перестали дымиться. сразу предупреждаю таких же криворуких, как я сам: если залили колодки маслом и решили прокаливать, то позаботьтесь о вентиляции. ибо дышать тем, что с колодок испаряется не стоит.

диск просто тщательно протер растворителем. После того, как снова собрал тормоз, характеристики очевидно улучшились, но по прежнему были далеки от идеала. Кроме того, колодки начали оглушительно скрипеть при торможении. Потребовалось несколько затяжных спусков, чтобы нормально притереть колодки после прокаливания.

Теперь все, как прежде. Еще раз блгдрю за советы и наставления, особенное спасибо Крутящему.
Если собирусь прокачивать передний тормоз, то сделаю пару фоток и скину описание прокачки снизу вверх, тк все же склоняюсь к этому методу. "сверху вниз" мне по-прежнему кажется нерациональным.

всем удачи и попутного ветра.

Не наши-ли товарисчи подсолнечным маслом тормоза прокачавали, читал ведь где-то! Короче залил золотую семечку и с новыми колодками и нормальным диском - тормозят как новые. Но вот вопрос при длительном торможении масло не выкипит или еще что???

Советую поскорее масло слить и промыть систему каким-либо растворителем... И больше так не делать.

:) будем считать что я его выкрасил, осталось только выбросить вместе со всем остальным...
О результатах эксперимента доложу  :)

ничего страшного не случится, но имей ввиду:
температура закипания масла ниже, возможно образование паровых пробок при длительном торможении.

Сальники, пыльники и тд не разъест и не повредит

кстати на растмасле дизельный двигатель прекрасно работает без каких-либо последствий
А промывать сильным растворителем не советую, может повредить РТИ- лучше тормозухой.

   Как бороться с неравномерным ходом колодок (задние тормоза)? Насколько я понимаю, наверное, там грязь куда-то попала. После нажатия одна из колодок обратно не уходит и пренеприятно шумит. Многократные нажатия усугубляют ситуацию.
   Если посмотреть на тормоза сверху, то видно, там, где согнутая металлическая пластинка и две неметаллические накладки по сторонам, которые также работают при нажатии на ручку, как и колодки, так вот, одна из этих неметаллических накладок также смещена, и - такой же неравномерный ход.
   Как грамотно разобрать/промыть? Придётся ли после этого обязательно прокачивать тормоза?

Можно не спешить промывать тормоз изнутри. Возможно, колодки плохо отходят из-за того, что a) сильно изношены, б) под колодки попала грязь.
Для обоих случаев:
Снимаешь полностью тормоз (вместе с ручкой) и моешь с порошком в ванной. Если неохото так извращаться, можно просто первернуть вел вверх колесами, открутить фиксатор пружинки, вытолкнуть чем-нибудь острыми колодки из тормоза и далее, опять же простым стиральным порошком, хорошо промыть эти колодки и, заодно, пружинку. Если абразива на колодках осталось более миллиметра, они еще немного походят, если меньше - то стоит их сразу заменить на новые, чтобы потом не пришлось вместе с колодками менять еще и пружинку.
З.Ы. Если ручка при торможении не проваливается до грипсы, то с прокачкой можно пока не спешить.

Внесу свои пять копеек.
Сегодня первый раз прокачивал тормоза. Прокачивал маслом лукойл из автомагазина на разлив. В живую как это делать не видел, поэтому ориентировался на этот пост и на bike-repair.ru.
... открутил все что надо, понажимал тормоз - старое масло прошло по трубочке (правда что-то его оказалось мало), покрутил, пожамкал еще - вроде больше не течет. Залил в бачок новое масло ... и засада - жму ручку - масло не идет, пробовал нажал - зажал - отпустил по Пашеному - что-то все равно не заметно чтобы масло уходило...  :scratch_: думал еще бросать и идти гуглить, но пришла идея  :preved00:
взял шприц на 20 и одел на трубку откуда сливал и слегка потянул поршень... дальше пошла сказка - заливаю в бачок масло - жамкаю ручку - масло уходит успевай подливать, при этом поршень шприца сам по тиху отодвигается и засасывает масло...
Ура!!! :ok000000: Все получилось.

Доброго времени суток , скажите пожалуйста знающие и имеющие люди в данном вопросе опыт, нельзя ли заливать масло через - это отверстие? (смотреть фото в конце) проблема в том что я не могу снять крышку т.к. сорвал один из болтиков на ней. И еще я видел где то в сети что делают аналогичную процедуру, только снизу и сливают масло как раз через это отверстие! Возможно ли такое на этих тормозах ? если можно то пожалуйста по подробнее .

Кстати случилось то вот чего велу еще месяца нет как с магазина первые дни все было норм потом ручка стала все больше и больше продавливаться, так что теперь достаёт до руля, возможно ли такое за такой маленький срок? (около трех недель) или стоит задуматься о качестве тормозов и пока не поздно обратится к продавцу? или все же такое бывает попал воздух, заменить масло и все ок? заранее всем спасибо

Плохая прокачка гидравлики на новом велосипеде - это обычное дело, в том числе более дорогих тормозов. 

Обычные бюджетные тормоза. Требуют регулярной прокачки (раз в полгода/год).

Значит, мне с Auriga'ми повезло. За 2 ткм прокачивать не пришлось. И, видимо, еще долго не понадобится...
Это стандартная процедура, описанная в документации к тормозам. На веломании былf расписанf во всех подробностях прокачка снизу вверх.

Спасибо, за ответ, утешили  :ok000000:
А ссылочкой не поделитесь? или лан пойду гуглит.
 

---

Добавлено: 27 Апреля 2011, 16:03:10

---

Ура товарисчи  :yahoo000:  прокачал я тормоза снизу, и сливал старое масло через отверстие что на фото (выше в моем первом посте ) при этом не чего с вела не снимал! только поставил ручку в горизонтальное положение отверстием вверх. если кому интересно, спрашивайте, расскажу поподробней. Да кстати , на деле тормоза еще не пробовал т.к. у нас только что прошел дождь, но так сказать на осчупь само ТО! :ok000000: завтра опробую отпишусь !

Прокачал сегодня свои тормоза (Tektro Auriga Pro) снизу вверх, ничего не снимая, только тряпочку на диск положил на всякий случай.

делал примерно как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=LhKKe6av-0U

Привет 8 летняя тема))))я вчера первый раз за 10 лет велосипеду прокачал от нечего делать тормоза Tektro Auriga Comp 2008 года. Все как в шимано, крышку не снимал. Выкрутил верхнюю одну звездочку, вставил шприц с насадкой трубочки, туго зашла. В нее выдавил снизу вверх из калипера новую жижу. Вылезла черная жыжа не прозрачная, новая появилась зеленая. Далее еще раз так и все чистое затекло. Понажимал ручку, немного пузырьков вышло и все. Отличные надежные тормоза, пробег тысячи 3 а эти годы правда....но все пережили и мороз и грязь и годы и старое масло. Отличные тормоза

У меня такие тормоза уже 47 тыщ прошли. Тыщах на 35-ти поменял тормозные ручки, потому что начали течь от растирания поверхности мастер-цилиндров попаданием в них грязи (потому и темнеет масло в ручке). Каллиперы и гидролинии до сих пор родные. Тормозят хорошо, усилие дозировать удобно.